或许是“吸血*城堡”的传说抢去了太多的风头，罗马尼亚的首都——布加勒斯特（Bucureti）反倒默默无闻。城市的命名来自一个有趣的传说：在罗马尼亚语中，“布库尔（Bucure）”意为“欢乐”，相传13世纪一个叫布库尔的牧羊人从山区赶着羊群来到登博维察河畔，发现这里水草丰美，气候温和，就在这里定居下来。后来定居的人日益增多，商贸往来兴盛，就发展成为城市。
传说挺美好，可罗马尼亚在国际上，尤其是在欧洲的名声可不太好。意大利、西班牙等游客密集的地方，小偷大多都是来自东欧的吉普赛人，欧洲甚至流传着“天下小偷出罗马尼亚”的说法。其实吉普赛人是对起源于印度西北部的罗姆人的蔑称，这是一个没有国家，没有文字，没有居住地的流浪民族，身体里流淌着着印度人爱跳舞的血液，我们最为熟知的就是《巴黎圣母院》里的艾丝美拉达。罗姆人的英文是“Romani”，和罗马尼亚的英文“Romania”一字之差，罗马尼亚就这么不明不白地背了锅。
吉普赛女郎
罗马尼亚跟吉普赛人没多大关系，倒是跟那个叱咤风云的“罗马帝国”同源。他们的祖先是公元1世纪时生活在多瑙河下游和喀尔巴阡山一带的盖塔-达契亚人（Geto-Dacians），属古色雷斯人的一支。公元2世纪初，罗马帝国图拉真皇帝御驾亲征，征服了达契亚王国大部分地区，达契亚从此成为罗马帝国的一个行省。古罗马诗人维吉尔称赞其为“东方的亚平宁”。此地盛产金矿，来淘金的罗马人和达契亚人融合繁衍，就是最早的罗马尼亚人。罗马帝国当时牛啊，罗马尼亚可算是“抱上了大腿”。所以直到今天，在罗马尼亚不少城市都能看到罗马城的象征——母狼哺育两个婴儿的雕塑。
虽然罗马尼亚直到20世纪初才由瓦拉几亚、摩尔多瓦和特兰西瓦尼亚三个公国合并建国，但布加勒斯特建城已超过年。年，登博维察河畔的一座要塞就是城市最早的雏形，年赶走了入侵的奥斯曼土耳其人，为了庆祝就以“欢乐之城”为要塞命名；年发展成为城市，年成为瓦拉几亚公国的首府，从年起成为罗马尼亚的首都延续至今。
作为罗马尼亚最具代表性的城市，布加勒斯特一度是东南欧仅次于君士坦丁堡的第二大城市，奥斯曼帝国、沙皇俄国都在此留下了自己的痕迹。经过二战的炮火和独裁的破坏，幸存的老城区如今混杂着法式、意式、前苏联的建筑，东正教风格又受到了拉丁和伊斯兰风格的影响，各具风情，被世人赋予“东欧小巴黎”的美称。
巴黎只有一个，被称为“小巴黎”的城市估计世界上不下二十个，但布加勒斯特绝对是认认真真向巴黎致敬的好学生。还记得派勒斯城堡的主人，从德国请来的国王卡罗尔一世（CarolI）吗？他登基后从法国请来一批建筑师，仿造拿破仑三世麾下奥斯曼将*建造的巴黎城设计，使得布加勒斯特的市貌富丽堂皇。
单看这张照片，还真有几分塞纳河畔的感觉
布加勒斯特也像巴黎一样堵车，城市不小，人口却仅有万，远不及北京一个区，所以生活节奏很慢、很安逸。几经沉浮后，饱经沧桑的荒凉感隐藏在城市的各个角落，在岁月中沉淀下来的华美与伤痕、喧嚣与宁静、宏伟与破败……完美地交织在一起，粗砺与风情间形成了微妙的平衡。与众多西欧城市的精致不同，斑驳陆离的墙壁与破旧的有轨电车提示着来访者，罗马尼亚仍然是东欧最不发达的国家之一。
东欧工业化落后，对环境的破坏也少的多。城市的环境非常迷人，街道旁的菩提树浓绿青翠，公园里的花姹紫嫣红，住宅区的栗子树果实累累，弥漫着淡淡的香气。
树下掉了一地的板栗
年，迈克尔·杰克逊的世界巡回演唱会“Dangerous”在欧洲最火爆的一场演出就在布加勒斯特。巨星的“危险”演唱会和吉普赛小偷的传言，使得这座城市又被称为“危险之城”。许多人听说我要去布加勒斯特时都提示我要注意安全。其实这里和世界上其他城市别无二样，危险与安全永远是相对存在的。我就住在距老城区步行街仅有数百米的公寓楼里，安顿好后走出楼门，对面建筑上精美的雕像展示着城市昔日的荣光。
布加勒斯特算不上旅游城市，1-2天足够游玩。罗马尼亚是欧盟但不是欧元区，货币是列伊（Ron），老城区到处都是货币兑换点，直接用欧元或者美元兑换都可以，与欧元的比率大概是1:4.6，与人民币比率大概是1.7。
18世纪的欧洲，恢宏的巴洛克和繁复的洛可可风格建筑如雨后春笋，简直要闪瞎人的眼睛。而兴起于罗马的新古典主义风格正是反对这种形式上的奢华，它追崇以简单的形式表现高雅的气质，融入古希腊风格，以自然为美，形式大气明亮。这一建筑风格被法国建筑师带到了布加勒斯特，StradaSmardan街道就是最典型的代表。站在街口放眼望去，精致的灰白色建筑上飘扬着罗马尼亚的旗帜，与巴黎街景极为相似。
正对着这条街的股票交易中心（StockExchangePalace-StradaDoamnei）就是新古典主义风格的代表作。
老城区并没有中心广场，主要指的是地铁Universitate、PiaaUnirii站和维多利亚大道（CaleaVictoriei）围起来的区域，北至大学广场（PiaaUniversitii），南至登博维察河畔。维多利亚大道意为“胜利大道”，年就已设计建造，一直通往郊外的莫戈什瓦亚宫（MogosoaiaPalace），用于上流社会人士通行车马。年罗马尼亚赢得独立战争后，卡罗尔一世率*凯旋，就沿这条街进入布加勒斯特，大道因此而得名。
维多利亚大道
胜利大道两侧的建筑主要建于19世纪末至20世纪初，由于罗马尼亚在一战时“站对了队”，作为战胜国获得了不少利益，城市迅速发展，胜利大道也建设成繁华时尚的大街，布加勒斯特的“小巴黎”之称就因此而来。进入大道迎面看到的新古典主义风格的建筑是罗马尼亚国家历史博物馆（NationalMuseumofRomanianHistory），最初是布加勒斯特的中央邮局。年，建筑师和邮务督查一起去世界各地的邮*机构寻找灵感，最终仿造日内瓦邮局设计建造。博物馆现共有41个展厅，全面介绍了罗马尼亚从史前时代到20世纪的故事。它也是布加勒斯特唯一保留至今未经过改造的建筑。
博物馆对面华丽的建筑是建于-年的储蓄银行大楼（CECBank），由法国建筑师保罗·哥德雷努（PaulGottereanu）设计建造，是法国巴洛克风格的代表。正门入口的拱门两侧装饰有科林斯式的立柱，中央金属框架的玻璃屋顶增强了室内采光，四周加以四个圆屋顶平衡。正门的圆拱看上去是不是特别像巴黎的小皇宫？
巴黎小皇宫
法国设计师同时设计了罗马尼亚国家银行大楼（BancaNationalaaRomaniei）等50余座建筑。原为达契亚保险公司大楼，原股票交易所现在改为了国家图书馆……
罗马尼亚储蓄银行的全称是“RomaniaCasadeeconomiisiconsemnatiuni”，“Casa”来源于法语“钱柜（caisse）”。悠久的金融历史沉淀是罗马尼亚人的骄傲，一个多世纪以来*权更迭、战争肆虐、生灵涂炭，储蓄存款就是罗马尼亚人的“定心丸”。直到今天，储蓄银行依然是国有银行。
两栋楼房之间，夹了个朴素的东正教教堂BisericaZlatari。
沿着胜利大道往北有一座外观仿古希腊神庙的新古典主义建筑，就是当地人引以为傲的“罗马尼亚雅典娜神殿（RomanianAthenaeum）”。它是城市最主要的音乐大厅，由法国建筑师阿尔贝·加勒龙（AlbertGalleron）于年设计。建造过程一波三折，盖了不到一半，最初的赞助商撤资了，罗马尼亚全国掀起了一场主题为“为雅典娜神殿付一便士（GiveapennyfortheAthenaeum）”的筹款运动，短短2年内就募捐到了足够资金并建造完成。
神殿的穹顶高达41米，有“欧洲第一音乐厅”的美称。如今是罗马尼亚国家埃奈斯库交响乐团所在地，又名“埃奈斯库爱乐音乐厅”，经常举行世界级的重大音乐盛典。
乔治·埃奈斯库（GeorgeEnescu，-）是罗马尼亚著名作曲家、指挥家、小提琴家、钢琴家，是罗马尼亚民族音乐的奠基人，代表作就是《罗马尼亚狂想曲》。二战后移居巴黎，年去世，长眠于巴黎著名的拉雪兹神父公墓。
既然叫“东欧小巴黎”，市区就少不了一座凯旋门，位于两旁排列着胡桃树的Kiseleff大道上，其前身为年修建的木质凯旋门。因为一战时罗马尼亚属战胜国一方，为了“得瑟”胜利，庆祝斐迪南一世（FerdinandI）和玛丽王后（就是“吸血*城堡”布朗城堡的真正女主人）加冕，年由著名建筑师彼德·安东尼斯库仿照法国的凯旋门设计了一座，年被拆。今天看到的这座27米高的凯旋门（TriumphArch/ArculdeTriumf）修建于年9月，周围道路上的车辆川流不息。
自从7年加入欧盟后，罗马尼亚经济增速惊人，成为欧盟第六大都市，当然也是因为她起点低，增了半天经济仍属末流。但近年来*府已经启动对老城的修复，相信假以时日，这座“东欧小巴黎”能重现欧洲全盛时期的模样。
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环球旅游达人，旅行体验师、自由撰稿人、嘉宾主持。已只身旅行过五大洲近50个国家，余座城市。